• Новости
• Блоги
• Аналитика
• Новости компаний
• В СНГ и в мире
• Анонсы

Танзания. 20 лет спустя

26 июня 2023

Масай в традиционной красной тоге, но с кинжалом вместо копья, перекрыл проволокой проезд по улице в Дар-эс-Саламе. Что хочет и почему не пускает нашу машину до основной дороги, до которой осталось метров тридцать, не понятно. Скорее всего хочет денег, но не поощрять же такое наглое вымогательство. Пришлось начать разворачиваться. На счастье подъехал навороченный, похожий на броневик джип с серьезными ребятами. Масай не устоял, и мы тоже прорвались под прикрытием «бронетехники».

Продолжаем путешествия по миру, отмечая изменения, произошедшие вследствие распространения цифровых технологий.  Очередная страна — Танзания, наша первая по-настоящему африканская страна, которую до этого посетили в далеком 2002 году.

В стране тогда еще не было мобильных телефонов, да и обычные практически не встречались. Но для связи уже использовали диковинную тогда для России IP-телефонию. В крупных населенных пунктах можно было найти переговорный пункт — комнату с настольными компьютерами — и, надев гарнитуру, поговорить через интернет с Москвой. Качество связи было ужасным, но что-то понять было можно.

Скромно по современным меркам выглядела и бывшая столица, самый большой город Танзании Дар-эс-Салам. В центре еще встречались невысокие каменные дома в колониальном стиле, а вот на окраине город мало отличался от деревни. Мы останавливались в гостях у состоятельного человека, занимавшегося улаживанием проблем между правительством и племенами, но и в его доме не было водопровода, а к зданию через заросли бананов вела разбитая грунтовка.

За 20 лет в бывшей столице выросли многоэтажные дома и целые небоскребы.

А некогда центральное и самое шикарное здание английского консульства потеряло свой блеск и превратилось в  скромный особнячок.

На земле за скамейками и под пальмами в парке еще спят бомжи, в районе отправления паромов на Занзибар туристов атакуют навязчивые «помощники» — хелперы, но в целом, кажется, что даже нищих стало меньше. Дородная женщина, просящая на еду для ребенка, которому нечего есть, — обманывающая попрошайка. В отличие от просящих двадцать лет назад, когда это выглядело правдой.

Да и сам город выглядит чище. Помойки и мусор есть, но пропали так сильно портящие вид полиэтиленовые пакеты. С ними борьбу ведут строго — специальная женщина в аэропорту заметила, что супруга расслабилась и пытается ввести в страну запретный пластик — полиэтиленовый пакет, в который положила спасающую от холода в самолете куртку. Несмотря на наши уверения, что все вывезем из страны, безжалостно отобрала. Пришлось дальше ходить с курткой, подвязанной  к рюкзаку.

Не узнать ставший большим и современным аэропорт Дар-эс-Салама. Теперь при прилете все пассажиры встают перед небольшой панелью так, чтобы система видеонаблюдения распознала лицо. И это еще до пограничного контроля, где уже тщательно фотографируют лицо видеокамерой и даже электронно снимают отпечатки пальцев.

Системы видеонаблюдения и компьютеры стали обыденностью и продаются в обычных магазинах.

Интернет недорогой, а в аэропорту бесплатный. Не надо мучиться с выяснением цены поездки и долго торговаться с водителем — через приложение Uber вызывается не только машина требуемой вместимости, но даже мототакси — тук-тук. Причем стоимость поездки значительно ниже, чем на улице.

В городе встречается реклама компьютерных компаний — Nokia, Samsung, Xiaomi и даже ставшей забываться в России Shneider Electric. В 2020 году в Дар-эс-Саламе появился первый и пока единственный дата-центр, сертифицированный Uptime Institute по уровню Tier III (Design), —  Salasala Data Center международного телеком-оператора Millicom. Так что облачные вычисления тоже доступны.

Стало больше мечетей и мусульман. Раньше было четкое разделение на преимущественно христианскую континентальную Танзанию и мусульманский Занзибар. Сейчас, по крайней мере в бывшей столице, все перемешалось — примерно треть христиан, треть сторонников местных религий, треть мусульман. Черные женские лица сливаются с черными хиджабами. Контрастный белый цвет, как у католических монахинь или надевших белоснежные топики модниц, чернокожим барышням идет больше, впрочем, это дело вкуса.

Лучше стало с медициной — почти в каждой аптеке продаются тесты на малярию и современные лекарства от самой опасной болезни континента. И не надо, как 20 лет назад, за неделю до поездки начинать принимать сажающий печень «Лориам», создающий нужную концентрацию в крови яда для малярийного плазмодия. И пить его каждую неделю еще месяц после окончания путешествия. Малярия и сейчас опасна — спали под москитными сетками и включали на ночь «Фумитокс». Но теперь в случае подозрения на болезнь достаточно выдавить каплю крови на тестовую пластинку, залить специальную жидкость и посчитать число проявившихся полосок. Одна — здоров, две — надо принимать лекарство. Купили Artequick – если заболеем, искать в другом месте будет сложно.

Среди не претерпевших изменения достопримечательностей — рыбный рынок, самое экзотичное место в Дар-эс-Саламе. Жуткая толчея, шум, гам, вонь — приближение к рынку чувствуется за километр. Одни рыбаки вытаскивают на берег свои выдолбленные из ствола дерева пироги, на дне которых копошатся разноцветные крабы, другие  — более современные железные лодки с рыбой. Тут же у лодки с уловом проводится аукцион — оптовики, яростно торгуясь, закупают всю пойманную добычу.

Отдельное место для продажи крупных рыб. Тут даже можно немного расслабиться от наседающей толпы. Только фотографирование продавцам тоже не нравится — ругаются, считают, что туристы должны платить за это деньги. Особенно стараются мгновенно приставшие на входе хелперы, которые всюду протискиваются за тобой, кричат, что запрещено, и требуют денежной компенсации.

Местные прямо на земле разводят костер, ставят на огонь чан и готовят рыбу, опуская в кипящее масло на специальной лопате. Смотрится не очень аппетитно, повар выглядит как кочегар в котельной. Но термическая обработка есть, так что есть, скорей всего, безопасно.

Не удержались и съели приготовленного так свежевыловленного осьминога. Выглядел красиво, а на вкус — так себе. Как будто долго жуешь резину.

Из оставшихся неизменными достопримечательностей — Национальный музей, куда за доллар вдвоем доехали на тук-туке. Все тот-же огромный фикус во дворе, на который так и подмывает залезть, практически не поменявшаяся экспозиция.

Продающая картины и сувениры девушка, узнав, что мы из России, заинтересовалась — можно ли сейчас там учиться студентам из Африки. Пояснил, что можно, что учатся и у меня среди них есть знакомые.

Не удержался и купил картину местного художника Мропе, рисующего в стиле Тинганга. Основоположник стиля художник Тинганг успел написать немного картин, так как был убит пулей полицейского, открывшего огонь по не остановившейся по требованию представителя власти машине. Но идеи художника нашли последователей. Классический квадрат, наивное искусство, основанное на народных традициях племен Маруна и Маконде. Грустные жирафы, стоящие под звездным небом Африки. Континента, ждущего свой рассвет, который неизбежно наступит в ближайшем будущем.

Дар-эс-Салам, Танзания, июнь 2023

Оставить свой комментарий:

Комментарии по материалу