• Новости
• Блоги
• Аналитика
• Новости компаний
• В СНГ и в мире
• Анонсы

В изоляции от цивилизации

22 декабря 2025

Мутуа — бедные родственники химбу

На панели приборов внедорожника загорается красная лампочка. Читаем описание нашей «Тойоты» — вытекла тормозная жидкость. Лезем под машину и видим, что диск заднего левого колеса весь мокрый. Далеко без тормозов не уедешь — надо чинить, но пока непонятно где.

Продолжаем путешествие по Южной Анголе, одном из немногих мест на планете, где племена, отрезанные от цивилизации продолжающейся четверть века гражданской войной, продолжают жить, как и сотни лет назад. В тех же домиках — шалашах из веток, обмазанных глиной с навозом, — так же  ходить в набедренных повязках из шкур. Места дикие, встречают по-разному, но обычно килограмм риса в подарок — хорошее начало для переговоров.

Только что проехали деревню мутуа, но в ней точно не помогут — полуголые люди с бусами и экзотическими прическами вряд ли знают, как ремонтировать современный автомобиль. Местные красотки смотрели на нас с интересом, пока не прибежал здоровый парень и не стал грозно махать палкой.

Мутуа похожи на самое известное племя этих мест — химбу. Говорят на том же языке отжи-хереро, используют косметику для тела из охры и глины, носят похожие прически — густые, обмазанные глиной, жиром и пеплом дреды с помпонами на конце. У них общие предки — пришедшие с севера и вытеснившие коренной народ — бушменов (сан) древние хереро. Но богатые кочующие скотоводы химбу чувствуют себя элитой и презирают бедных, оседлых мутуа, перенявших у бушменов традиции рытья корней, собирательства и охоты. Такие вот бедные родственники, у которых мало коз и примитивное хозяйство. Которых можно в брать в помощь по хозяйству в обмен на молоко и мясо.

Если у химба статус определяется по коровам — чем больше, тем выше, то у мутуа — степенью родства с химбу. Выкупа за невесту практически нет, так что мутуа считаются «доступными женами». Красный цвет — символ жизни, а охра — символ красоты. Как и химбу, мутуа считают, что стадо и семью охраняют духи предков, связь с которыми поддерживается через ритуальный огонь и дым.

Прически мутуа

Мутуа особенно тщательно относятся к прическе. На голове у одной из подошедших к машине красоток черный пучок на макушке — символ высокого статуса в местной культуре. Наличие «материнской короны» означает, что женщина родила минимум одного ребенка. Бисерные украшения на лбу — знак клана, подвески — символ сексуальной зрелости и талисманы, защищающие от бесплодия. На первый взгляд женщины из-за обнаженных грудей кажутся полуголыми, но на самом деле упакованы не менее тщательно, чем генерал на параде.

Воды в пустыне не хватает, так что женщины химбу вместо купания используют что-то вроде бани — кладут в миску с горячими углями листья и ветки мирры, накрываются тканью и сидят под паром до тех пор, пока с потом не выйдет грязь. После такой помывки покрывают тело жиром с охрой заново.

У мутуа охра не заменяет купание — не по карману. Охра с жиром больше по праздникам, а так тело в гигиенических целях натирают древесной золой или измельченной глиной. Да и банные процедуры проще: вместо мирры — любой кустарник, по сути, окуривают тело дымом. Зато, в отличие от не использующих в гигиенических целях воду женщин химбу, иногда моют водой руки, лицо и шею. Религиозных запретов на это у них нет.

Шалаш мутуа 

Красная лампочка горит, машина едет, но непонятно — сколько в таком режиме протянет. Тем более что впереди у нас пересечение пустыни Намиб по бездорожью. Жалко терять время, но придется возвращаться в Онкокуа — небольшой, изолированный от цивилизации городок в провинции Кунене в 50 км от границы с Намибией, основанный португальскими колонизаторами в начале 20 века.

По дороге продолжаем снимать местные экзотические племена. Заглядываем в маленький шалаш мутуа. Обстановка спартанская — тонкая тряпка на земле и два деревянных сосуда, выдолбленных из цельных кусков дерева. Один чуть расширен снизу — для хранения и закваски молока. Другой цилиндрический — для каши и воды. Процесс изготовления трудоемкий — в заготовке делают центральное углубление, а затем по кругу удаляют древесину слоями. Для шлифовки используют грубую кожу, песок и речные камни. Готовый сосуд натирают для влагонепроницаемости жиром.

Жилище жилое — появившаяся тетка очень недовольна нашим вторжением. Что говорит  непонятно, но общий смысл ясен — проваливайте отсюда.

Пятнадцать лет назад в Намибии заезжали в деревню химба — все было намного радушней, хотя было утро и местную публику разбудили. Конструкция шалашей такая же — ветки и стволы деревьев, обмазанные смесью глины и навоза, но шалаши были выше. Химба не расстроились из-за раннего подъема, вылезли, подоили коз, покормили детей, а потом разложили для нас на продажу поделки. А тут даже не пытаются договориться. Ничего, едем дальше.

В гостях у хакаона

От покрытой соломой хижины к машине бежит ватага ребятишек. Рядом с хижиной крааль — загон для скота из колючих веток. И скот не разбежится, и от диких животных защита.

Хижина хакаона

С ними подходит совсем юная девушка. Голова покрыта тканью, никакой сложной прически. Она из хакаона (Hakaona) — бедной этнической группы, возникшей на периферии кочевого мира.

Украшений мало, но они есть. Длинная желтая бисерная нить, свисающая до груди, — сигнал, что девушка доступна для брака.

Хакаона — группа, сформировавшаяся из смешения овамбо, химбо и местных охотников собирателей, бушменов. Это переходная группа между кочевниками и оседлыми племенами, они не только разводят коз, но даже занимаются сезонным земледелием — выращивают кукурузу и просо. Статус чуть выше, чем у мутуа, химбу тоже смотрят на них сверху вниз. Скотоводство более престижное занятие, чем собирательство и земледелие и даже колдовские практики, перенятые мужчинами хакаона у бушменов.

.

Несмотря на малый возраст девочки ухаживают за младшими детьми

У подошедшей девочки бисерные нити вокруг лица — символ детства и амулет от дурного глаза. Охры на волосах нет, так что это не химба. У малыша есть ожерелье темного цвета — характерный оберег от духов болезни. Браслет на руке имеет ритуальную функцию защиты.

Прическа мальчика-подростка из нескольких косичек, выведенных вперед, показывает, что он еще не достиг инициации. Считается, что у детей жизненная сила окунду еще не стабильна, так что для защиты от духов у мальчика на шее кожаный амулет, включающий пластину на груди и забавный хвост сзади. Во многих африканских традициях считается, что горло — сакральная часть тела, место, через которое могут проникнуть злые силы и требующее особой защиты.

Мальчик из племени хакаона

Две груди за килограмм риса

Продолжаем путь дальше и через некоторое время останавливаемся у группы женщин из племени хакаона. Узнать легко — у каждой головной диск на голове. В племени считают, что диск визуально удлиняет силуэт головы, делая женщину более привлекательной.

Более возрастная женщина, увидев фотоаппарат, демонстрирует возмущение. Язык неизвестный, но по жестам понятно — объясняет девушкам, что белых интересует только их грудь, которую нельзя давать просто так фотографировать. Достаю припасенный килограмм риса, но тетка объясняет, что это мало — надо дать такой пакет каждой. На пальцах объясняю, что ее грудь не нужна, а за один пакет риса готов сделать фотографии только одной девушки. Крыть нечем и девушка поступает в мое распоряжение. Конечно совсем не то, что снимать скрытой камерой — лицо девушки сразу становится каменным и неживым.

Художественной фотографии не получится, но как этнографический материал — вполне. Девушка не бедная — на ногах сделанные из автомобильных покрышек шлепки. Да и ожерелий много. Через лодыжки в тело могут попасть злые духи — от них защищает белый амулет на ногах. Пояс с бисером — символ будущего материнства. Тонкая нить, идущая диагонально через торс — знак незамужнего статуса.

Наконец добираемся до Онкокуа. Местный очаг цивилизации, но мода на лифчики до него еще не дошла. Типичная картинка: женщина топлес c мешком или тазиком на голове. Колоритно выглядят веселящиеся в центре городка на фоне оштукатуренного двухэтажного здания девушки химбу.

Во дворе полицейского участка сразу три Тойоты — отлично, ведь как-то они их здесь чинят. С помощью офлайн-переводчика на португальский на смартфоне объясняю полицейскому, что нужна помощь, и он пропускает меня к начальству — молодому упитанному офицеру, высокомерно распекающему подчиненных.

Показываю бумагу на португальском, что мы экспедиция Русского географического общества. Читает долго, но всё понимает — дает подчиненного, который едет с нами и показывает местного умельца. Тот действительно специалист по Тойотам — быстро снимает колесо и показывает, что у машины полностью стерты тормозные колодки. Потом ставит заглушку на подачу тормозной жидкости и проблема решена — вытекать ничего не будет. Конечно, теперь заднее колесо не тормозит, но не беда — остались еще три. Хорошая новость — заработал спутниковый телефон.

Намибия-Ангола. Ноябрь 2025. Фото автора

Другие материалы о путешествии:

В поисках пустынного слона

Проблемы трансграничных платежей, аренда автомобиля и ИТ-перспективы Намибии

Страусы, укус гепарда и ранчо в Намибии

Пустынный слон и жираф в русле пересохшей реки 

Минные поля, самая богатая женщина Африки и перспективы сотрудничества с Анголой в ИТ

Оставить свой комментарий:

Комментарии по материалу