• Новости
• Блоги
• Аналитика
• Новости компаний
• В СНГ и в мире
• Анонсы

Особенности оффроуда в ангольской саванне

30 декабря 2025

С отключением тормозов на заднем колесе проблемы с машиной не закончились. С трудом преодолев спуск с крутого берега в пересохшее русло очередной реки — пришлось лопатой обкапывать застрявший фаркоп, поднялись на противоположный берег (на понижающей передаче с полным приводом, но вытянули) и тут выяснили, что порвали колесо.

В этих местах трудно найти шиномонтаж

Достали домкрат, перекинули назад хорошее колесо, запасное поставили вперед и продолжили путь. Через пару километров полетело второе заднее колесо — камнем погнуло колесный диск. Последняя запаска под дном машины, но известными нам способами ее достать не удалось. Хорошо, что Ирина нашла инструкцию по эксплуатации. Почитали, смогли найти железный прут под задним сиденьем, вставили его в нужное отверстие и стали крутить. С трудом, но колесо опустилось на землю.

Запасных колес больше нет, но возвращаться не хочется. Судя по карте, уже в национальном парке Иона люди периодически встречаются. И не только племена, живущие традиционной жизнью, но и обычные мотоциклисты. Один из них только что попался навстречу — вместо девушки перед ним на мотоцикле сидит коза.

Местный байкер с козой

Удивительно, но он попросил конфет, а не воду. Здесь, на границе саванны и пустыни, источников почти нет — выручают построенные европейцами скважины. Но их надо не только пробурить, но и обслуживать, а с этим у местных беда. Из встретившихся на пути пяти скважин  вода поступала только из одной. Свободные канистры залили, но пить трудно — очень соленая.

В этой колонке тоже нет воды

Долго решаем, ехать ли напрямик, срезая сто километров, или по нанесенной на карте грунтовке. Решили напрямик — скачанный в интернете трек есть, а местная дорога не сильно отличается от оффроуда.

Национальный парк Иона — ангольское продолжение намибийского нацпарка «Берег Скелетов», один из крупнейших по площади нацпарков Африки. Но с животными здесь плохо — почти всех перебили браконьеры во время гражданской войны. Нацпарк включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, должны быть черный носорог и горная зебра, но попробуй найди. Остается любоваться пейзажами.

Вечер у костра

На ночевку останавливаемся на живописном берегу пересохшего русла реки. Дров много, можно запечь в углях местный аналог картошки — батат и полюбоваться на такие непривычные для нас созвездия Южного полушария.

На следующее утро собираемся и доезжаем до ворот национального парка. Охранника немного смутило, что мы не заезжая в нацпарк теперь из него выезжаем, но бумага от Русского географического общества устранила все проблемы.

Долго едем по пустыне. Из растительности только вельвичии. Растение очень необычное — у него всего два листа, которые не опадают, а растут всю долгую, до двух тысяч лет, жизнь. Вельвичии встречаются только здесь, в пустыне Намиб, никаких родственников у растения нет, оно уникально на нашей планете. Выживает благодаря корню, уходящему глубоко в землю и умению поглощать влагу тумана через листья.

Гигантская вельвичия

Вельвичии раньше встречали во время путешествия по пустыне Намиб в Намибии, но такие большие, почти в человеческий рост, увидели только в Анголе.

Отсутствие запасного колеса заставляет волноваться — в пустыне совсем никого нет. Спутниковый телефон работает, но трудно будет организовать доставку запасного колеса через прокатную контору в другой стране. Ничего, еще немного, и достигаем оазиса – Lake Arcos, у которого, по описанию, живут люди кимбунду.

Домики действительно появляются, но сам поселок производит очень депрессивное впечатление. В озере уже несколько лет нет воды, и непонятно, как без рыбы здесь народ выживает. Может поможет туризм — рядом очень красивый каньон, пожалуй самая красивая из встреченных в путешествии по Анголе природных достопримечательностей. Жаль, что туристы здесь бывают очень редко.

Каньон Колинас

Каньон Колинас впечатляет красками и разнообразием форм скал. Тут и отдельно стоящие идолы, напоминающие наш Маньпупунёр, и розовые скалы, как в американском Брайс-каньоне.

Сюрреалистично смотрятся ряды каменных грибов.

Каменные грибы

Стены окрашены в теплые оттенки охры, меди и выгоревшей глины. Выглядят как обрез книги, да это и есть книга — книга времени, где каждая горизонтальная полоска — страница, рассказывающая о палящем солнце, дувших здесь ветрах и несущихся потоках воды.

Книга времени

Совершенно безлюдно, как будто мы первые обнаружили такое потрясающее место. Лагерь разбили в глубине каньона, так что смогли полюбоваться им не только вечером, но и на рассвете.

Место ночевки

Днем наконец доехали до асфальтовой дороги. Какое счастье — пересекли пустыню и дотянули до цивилизации. Тут точно не пропадем.

Пропустили идущую на север колонну военной техники и добрались до бензоколонки. С помощью жестов и смартфона объяснил заправщику, что нам надо отремонтировать колеса. Парень сел к нам в машину и показал дорогу.

А вот и море, точнее — Атлантический океан. Въезжаем в расположенный на берегу город, объясняем проблемы главе небольшой семейной мастерской. Очень хочется в душ, но все три городские гостиницы заброшены — местным не нужны, а туристов нет. Ничего, главное, что можно не переживать из-за отсутствия запаски и продолжать путь.

Намибия-Ангола. Ноябрь 2025. Фото автора

Длругие материалы о путешествии:

В поисках пустынного слона

Проблемы трансграничных платежей, аренда автомобиля и ИТ-перспективы Намибии

Страусы, укус гепарда и ранчо в Намибии

Пустынный слон и жираф в русле пересохшей реки 

Минные поля, самая богатая женщина Африки и перспективы сотрудничества с Анголой в ИТ

Оставить свой комментарий:

Комментарии по материалу